Este hotel 5 estrelas é um elegante conjunto formado por uma antiga vila nepalesa, um museu cercado de jardins e um repositório arquitetônico com todas as amenidades e conforto modernos.

Ambica, a mulher do fundador Dwarika Das Shrestha, desempenhou um papel fundamental na realização dos sonhos do marido. Visionária, muito à frente do seu tempo, quando as mulheres eram ainda mais desvalorizadas e submetidas às ordens rigorosas, às vezes cruéis, da sogra e dos parentes machistas.

Dwarika também sempre teve idéias avançadas. Na década de 40, conhecia os benefícios e praticava vigorosos exercícios físicos, já escandalizando o pessoal com uma invejável barriga-tanquinho, além de ser favorável à educação formal de mulheres. Isto enfurecia os familiares e amigos conservadores. A filosofia de Dwarika era revolucionária: se a mãe estiver bem, se tiver boa saúde e educação, as crianças crescerão bem.

Interessante como, sob as crenças, as lendas, as superstições, os costumes, o hinduísmo avilta, hoje ainda, a condição feminina. O próprio Dwarika convenceu Ambica que a solução seria saírem do clã familiar. A gota d’água foi uma “escandalosa” volta de moto por Kathmandu, com Ambica na garupa.

O jovem casal partiu para vida e carreiras novas. Ambica começou a lecionar inglês — um deus-nos-acuda! — e Dwarika abriu a primeira agência de turismo, no Nepal, para peregrinos ao Pashupatinath. Compraram um terreno, onde sobre os alicerces antigos levantaram uma casa nova. Dwarika tinha um conceito diferente sobre a preservação da cultura e dos costumes nepaleses através da conservação do patrimônio arquitetônico e da história entalhada nos pórticos pelos antigos mestres Newari.

O insight se deu quando Dwarika, ao passar por umas ruínas, viu os marceneiros serrando peças ricamente entalhadas. Os marceneiros explicavam que tais entalhes só serviam para queimar, aquecendo-os no inverno. Diante dos marceneiros atônitos, propôs a troca da madeira velha por madeira nova. A partir de então, Dwarika vasculhava demolições e acumulava tudo. Daí nasceu a idéia de montar um empreendimento comercial: fundaram o hotel Dwarika’s “meramente como veículo para financiar o sonho”.

A construção do hotel levou 40 anos. Dwarika morreu em 1992, um ano antes de completar a obra. A esposa Ambica, a filha e o neto continuam a gerir o precioso legado. Hoje, o valor da diária das suítes de luxo é de, até, US$1500. Ambica mantém e dirige uma associação que incentiva mulheres a se tornarem independentes e empreendedoras.

Cá dentro do Dwarika’s, o caos de Kathmandu se transforma em oásis. Dá pra dormir à beira da piscina, que é uma reminiscência dos banhos reais do Séc. XII apreciados pela dinastia Malla.

A conscientização do valor da preservação feita pelo casal foi tão importante que se estendeu para a conservação das tradicionais cidades Patan e Bhaktapur.

Indefinível a sensação diante da pira incandescente… o corpo é consumido pouco a pouco.

O Templo de Pashupatinath está a 10km do centro de Kathmandu em um parque muito grande cortado pelo rio Bagmati, cujas águas parecem uma massa pesada, escura e lenta. Aqui a divindade Shiva teria repousado e “Pashupati” significa “o senhor e protetor de todos os seres vivos”. À entrada é cobrado, justificadamente, um ingresso dos turistas e bancas de todo o tipo de artesanato tem a oportunidade de bons negócios em um dos países mais pobres do mundo.

Pashupati tem centenas de templos, santuários e edificações, tudo muito antigo. Entre estas, visitamos um asilo onde os velhos sem família são levados para aguardar a morte e a cremação ali bem pertinho.

No alto, o templo principal de Pashupatinath, com a cúpula em ouro, é um dos maiores do Nepal.

No interior, vimos de longe o gigantesco boi Nandi, que teria sido a montaria de Shiva. Só é permitida a entrada de hinduístas.

É inusitado, no portal do templo, um modernoso display com informações em nepalês e inglês.

A plataforma de cremação tem degraus até o rio, onde se lavam os pés do morto e as famílias se aspergem. Os ricos são cremados na parte superior do rio. Há algum tempo, a pira dos ricos era de sândalo, uma madeira perfumada; como está quase extinta, hoje coloca-se apenas uma pequena tora.

Os sadhus — uns homens seminus, cabelos aos metros, faces coloridas e corpos cobertos de cinzas — estão em toda parte e sobrevivem posando para os turistas. Dizem as boas línguas que são “sadhus para turista”; os verdadeiros, sim existem, estão em cavernas distantes em jejum e meditação.

A gente assiste, esbugalhados, a preparação da pira, o ritual de envolver o morto em lençóis brancos e laranja. Na boca se coloca um pavio de cânfora e manteiga, onde se acende a chama, pois pela boca começa e termina a vida. Significativo é o “leito” formado sobre as toras para aconchegar o corpo coberto de palha; não se usa líquido inflamável.

Toda a cerimônia é envolta numa atmosfera de respeito e silêncio.
O restante das cinzas e todos os resíduos são lançados ao rio. Ali, crianças e mulheres recolhem as sobras de madeira e possíveis moedas, anéis, brincos no rescaldo.

Mais abaixo no rio, custei a acreditar ao ver — e conferir! — duas mulheres recolherem os restos de um tronco humano.

O alpinismo, o glamour e as glórias da conquista do Everest são um mundo elitizado muito distante da realidade do gentil povo nepalês.

O Vale de Kathmandu é habitado há mais de 2500 anos. Recebeu imigrantes do Tibet, das planícies do Ganges e da Birmânia. Os nativos são, entre outros, os Newar, uma etnia culturalmente rica que floresceu entre os séculos XII e XVIII. Apesar do número reduzido — menos de 6% da população total — ainda tem grande influência econômica e política, além de conservar sua língua ancestral.

Kathmandu era rota comercial entre Índia/Tibet, permitindo à dinastia Malla investir em arte e cultura, como ainda se pode ver pelos mais de 3000 artísticos templos.

No século XV o vale foi dividido em três principados: Kathmandu, Patan/Lalitpur e Bhaktapur. Essas cidades antigas foram meticulosamente planejadas. Os detalhes urbanos guardavam significado artístico, social e religioso. Muitos símbolos definiam a casta do clan familiar. Outros eram estritamente reservados aos templos.

Em cada uma destas cidades havia — ainda hoje isto se conserva — a Durbar Square, a praça dos palácios, com os templos, as fontes, os bazares e monumentos cuidadosamente entalhados em madeira.

Naqueles bons tempos, uma “bica” jorrando água continuamente, mantido por um sistema de reaproveitamento e coleta dos lençóis subterrâneos, era assegurada a cada família.

As construções newari, de madeira e terracota emboçadas em barro, eram mais resistentes aos terremotos. Hoje, na zona rural, ainda se conserva o costume de misturar à argamassa o esterco de vaca.

A monarquia — absolutista e, mais tarde, parlamentarista — perdurou por 240 anos, quando, em 2008, o Nepal se tornou uma República Democrática Federal. Em 2001, o reino sofreu o duro golpe do massacre da família real, quando o príncipe regente assassinou os pais — o rei Birendra e a rainha Aiswarya — e todos os parentes mais próximos, suicidando-se em seguida.

Kathmandu, Patan e Bhaktapur são, ainda, os principais centros de turismo com 4 milhões de habitantes.
Hoje, a arquitetura decadente, a poeira dos séculos nos desenhos dos templos e sobrados, as ruas muito estreitas, as portas muito baixas para impedir a entrada dos maus espíritos, nos levam a uma incrível viagem a um tempo perdido.
O toque de realidade, além dos gigantescos fios elétricos embolados e dependurados por toda parte, vem das belas nepalesas arrastando saris coloridos e brilhantes pelas ruelas.

A Durbar Square de Kathmandu, onde estamos agora, é um mundo muito rico de histórias, de lutas, de arte, de música envolto em poluição com ruelas sem calçadas, cheias de pó e buracos. Vê-se um povo desnutrido, as crianças pequenas já independentes nas ruas. Às mulheres cabe o trabalho mais pesado de içar a água, de qualidade duvidosa, do poço na praça.

Os cortes de energia são frequentes e diários. Os grandes hotéis tem geradores e não sentimos nenhum desconforto. O transporte público é precário e sem rodovias o fornecimento de víveres é muito complicado e os grandes restaurantes e hotéis cultivam as próprias hortaliças. Apenas 1/4 da população tem acesso a água potável. 63% são analfabetos.

O Himalaya é uma belíssima moldura fora do alcance de quase todos. O guia comentou, entre divertido e irônico: “aqui, a sola do pé já acabou”, ao esclarecer o desinteresse dos nativos de Kathmandu por caminhadas, escaladas e esportes correlatos, pois andam a pé grandes distâncias para trabalhar e tudo o mais.

A visita ao Nepal traz-me reflexões. Aqui, a miséria escancarada em contraste com a riquíssima cultura milenar não me deixa leve nem saltitante. Pelo contrário, assalta-me um tsunami emocional: em volta de templos de ouro, de hotéis de luxo, de esculturas de uma beleza penetrante e de edificações surpreendentes as duríssimas condições de vida são profundamente perturbadoras, sendo impossível ficar indiferente.
Entretanto, ainda em fase de elaboração, a experiência muito forte é, inegavelmente, enriquecedora.