Existe, sim, um matriarcado em El Tambo. À espera de maridos e filhos, estas corajosas mulheres são Penélopes modernas.

Os pueblos equatorianos desenvolveram costumes, tradições tornando-os peculiares:

• Latacunga é o das fritadas; porcos/chanchos são dependurados às portas. Nacos de carne são retirados e fritos ali mesmo em enormes frigideiras. O cheiro bom de especiarias vai muito longe;
• Salcedo é o paraíso dos helados: sorvete de todos os gostos e cores;
• Pelileo é o reino das fábricas e comércio de jeans de todos os tipos possíveis;
• perto de Ambato, uma singular escola e cultivo de bonsais. Plantas antigas com um porte majestoso.
• de Salasaca vem a lã fiada enrolada em novelos por alegres mulheres na praça, algumas velhinhas bem ativas.

O transporte regular entre os pueblos é de um luxo bem-humorado.

Curioso, mesmo, é El Tambo, um lugar já apelidado de “a cidade das mulheres”. Num êxodo maior que o de Governador Valadares em Minas Gerais nos áureos tempos, maridos e filhos emigram, principalmente, para os Estados Unidos.

A busca do El Dorado leva os seus homens e as mulheres, com as crianças pequenas, assumem todas as tarefas. Vimos mulheres ordenhando, pastoreando, carregando água, assentando tijolos, dirigindo velhos tratoretes…

Os dólares lá de fora são empregados na construção de casas muito grandes — 8 ou 10 quartos — com sobrados, varandas e janelas coloridas. Como um troféu, esta construção demonstra o sucesso na terra estrangeira! Enquanto os homens não regressam, a manutenção das casas vazias fica a cargo dos pais ou avós; estes cuidam do imóvel e continuam morando no casebre ao lado. Para eles, morar no “castelo” é impensável.

Muitos jovens nunca mais dão notícias… ficam as casas inúteis, inacabadas, como o testemunho da busca da fortuna, do sonho de uma vida diferente, enfim do surrado, nem por isto sem valor, American Dream.

Perto de El Tambo, as ricas ruínas de Ingapirca — simbólico presságio do destino de El Tambo?

Em ligeiras pinceladas, a história nos conta sobre a nação Cañari, uma adiantada civilização indígena, nesta região desde o século V. No início do século XVI foram conquistados pelos Incas, quando se iniciou a construção de Ingapirca. Logo depois, os cruéis conquistadores espanhóis destruíram este rico império indígena. Como sempre, sobre os cadáveres dos nativos construíram igrejas.

O guia especializado em Ingapirca é carismático; seus olhos brilham ao descrever o significado de cada pedra, de cada símbolo, de cada forma na rica cultura Cañari e Inca. Dá gosto ver alguém demonstrar, de dentro para fora, tanto entusiasmo pela profissão. Confirmando esta minha impressão, quando falei da sua excelente expressão corporal própria de um bom ator, respondeu-me:

— então sou ator de Ingapirca, onde quero morrer!

O audacioso projeto de construção de estradas de ferro no Ecuador é de 1861; além de ligar as partes mais distantes e modernizar o país, tinha por objetivo político quebrar a influência absoluta da igreja católica; este último, certamente, foi em vão.

Uma importante rota de turismo é a do Tren Crucero, que começou a operar em 2013. Começamos em Alausí, um antigo e agradável pueblo, a duas horas de Baños.

Nariz del Diablo, o trecho mais conhecido, o de maior altitude e o mais estreito, foi reinaugurado em 2011. Esta construção era considerada impossível pelos especialistas da época e a execução comprovou ser a estrada de ferro mais difícil do mundo. Aqui é o túmulo de, aproximadamente, 2500 trabalhadores de países distantes, grande parte de jamaicanos.

O relevo da região — com aquele mesmo verde repousante da Irlanda e do Bhutan — exige exímios maquinistas; a encosta quase vertical obriga complexas manobras de avançar e dar ré naquela “garganta” para o retorno. Experientes condutores seguram o trem numa descida em ziguezagues de 800m até Sibambe, uma pequena estação com restaurante, alegres danças típicas e um pequeno museu bem esclarecedor sobre esta avançada e desafiadora obra de engenharia.

Em Alausí, antes do embarque, um cheiro apetitoso confirmou a boa indicação do guia Milton para o desayuno. No boteco, a gentil atendente nos serviu de um enorme caldeirão fervente uma suculenta sopa, além de ovos, pães, choclo/milho verde, queijo fresco, geléia e o néctar de guanabana, uma fruta típica, prima da graviola.

Bilhetes para este cruzeiro de trem? Só com muita antecedência e o pessoal da terra reclama do preço alto. Felizmente a agência Happy Gringo organizou tudo muito bem e a nossa parte foi a de aproveitar este passeio e a sensação de estar num momento atemporal, sem passado nem futuro.

O vagão é muito confortável, muito limpo, com esta curiosa placa.

De qualquer assento — aliás, nem precisaria disto! — a vista é completa. Tivemos a sorte de compartilhar bons momentos com uma alegre e grande família equatoriana, que lotou o vagão! Essas pessoas muito gentis tornaram o passeio especialmente acolhedor.

Esta viagem traz uma inversão muito boa: são as montanhas, os riachos, as curvas que se aproximam do trem… a paisagem se oferece à janela…

A rodovia para Baños é bem movimentada; corta vales verdes, surpreendentes canions e pueblos espalhados morro acima; nos quintais, bezerros, ovelhos, cabritos amarrados pelas patas!

Curiosamente, as novas rodovias não têm acostamento. Até a gente “se acostumar” com as paradas no meio da pista é um susto só!

Baños, com aproximadamente 20 mil habitantes, está espremida entre altas montanhas aos pés do poderoso Tungurahua — garganta de fogo — 5016m; a última erupção foi em 1999. A grande atração são as águas termais — daí o nome Baños — de origem vulcânica. Por toda a região há piscinas quentes, fontes, mananciais muito frequentados por nativos e turistas.

Baños é o ponto de partida para todos os tipos de aventuras radicais em rios, pedreiras e canions. O tal desafio de se equilibrar numa corda ou cabo entre dois despenhadeiros é de arrepiar! Nosotros preferimos curtir os deliciosos banhos bem pertinho das nuvens no Hotel Luna Runtun.

A localização do hotel, muito bem indicado pela agência Happy Gringo, é privilegiada. Daqui do cumbre das montanhas a vista de Baños iluminada e da cratera do Tungurahua é surreal. Operado por uma companhia suíça, o hotel é muito confortável; os chalés espaçosos com pisos aquecidos são funcionais e a decoração atingiu o nível perfeito entre o luxo e o bom gosto. É um ambiente incomparável para um mergulho em busca da criança perdida dentro de cada um.

O restaurante, na parte mais alta, é maravilhoso; muitas iguarias da boa cozinha vêm da variada e preciosa horta aqui mesmo do hotel.

Em meio às arvores e muitas flores, as termas com águas escaldantes, spa, piscina com borda infinita e cascata. Para os corajosos, uma gigantesca e bem fria ducha… o contraste traz uma sensação muito boa!

A Basilica de Nuestra Señora de Agua Santa, construída com pedras vulcânicas, atrai peregrinos durante todo o ano. No teto, belíssimos desenhos geométricas e nas laterais os relatos de milagres da Virgem. Ao lado, o convento dos padres Dominicanos, uma edificação antiga com belos pátios ajardinados. Na igreja silenciosa um bando de colegiais falando alto, como num mercado. Uma pena!

Uma pitoresca e colorida “jardineira”, circulando por toda parte, tem a preferência dos turistas: é chamada de chiva vagabunda.

Os tradicionais hotéis-fazenda são lembranças vivas de um mundo perdido. Deixar-se levar pelo fio condutor do passado pode ser uma fonte de descobertas…

O pueblo de Lasso fica a poucos quilômetros do Parque Nacional Cotopaxi e lá, ao fim de uma alameda de eucaliptos centenários, enormes, está a Hacienda La Ciénega com um estiloso brasão. É hoje um confortável hotel, muito bem escolhido por nossa agência Happy Gringo.

A antiga e rica casa-fazenda, em estilo inca e espanhol-colonial, com 6.000 m², resistiu a arrasadora erupção do Cotopaxi em 1742, certamente pela sólida construção de pedra e argamassa. Nos amplos apartamentos, com enormes janelões para os canteiros com flores de todas as espécies, podemos ver a espessura de até 2m das paredes. Há 300 anos pertence a famílias ilustres e em seus salões os políticos e visionários cidadãos gestaram a independência e tramaram as vitoriosas lutas contra os espanhóis a partir de 1808.

Também nesta Hacienda, a história romântica do herdeiro Gregorio Matheo de la Escalera; tendo-se enamorado de uma marquesa em Lima, raptou-a e, com a proteção de cem criados, trouxe-a para La Ciénega, onde se casaram. Oxalá tenham sido felizes para sempre…

O La Ciénega é um Hotel Victoria Falls — Zimbabwe — do Séc. XVIII. Os salões com fotos e pinturas antigas, as mobílias, os adornos, os sofás em formatos ondulados, o piano são finas peças de antiquário transportando-nos para um outro tempo! Bem adaptado para uma confortável hospedagem, este lugar já foi “descoberto” por turistas da Escócia, Inglaterra, Suécia, Japão, China, como verifiquei no livro de visitas.

Os três espaçosos restaurantes tem vista para o jardim do pátio interno e a tilápia en papillote, no jantar, é deliciosa. O serviço é eficiente e, à noitinha, uma gentil senhorinha vem reavivar o fogo na lareira. As árvores e palmeiras seculares, a acolhedora capela antiquíssima resgatam um mundo de lembranças.

Em frente ao hotel há uma fazenda de roseiras. Aliás, em toda parte, até nas encostas, cultivam-se rosas e o Ecuador é um dos principais exportadores depois de Holanda e Colômbia. O trabalho, as pesquisas nestes centros de cultivo de rosas são minuciosos e eficientes; por exemplo, cada botão é coberto para evitar o bolor ou mofo. A camomila é plantada nos canteiros, pois é mestra em detectar os primeiros sintomas de doença/praga nas roseiras.

Curioso é o tamanho do caule das rosas exigido por diferentes países: Rússia, 90cm; Europa, 45cm; Estados Unidos, 30cm… e as encomendas são rigorosamente atendidas.